Deska tarasowa montaż instrukcja krok po kroku 2025

Witajcie w świecie tworzenia wymarzonego tarasu! Jeśli marzycie o przestrzeni, gdzie filiżanka porannej kawy smakuje jeszcze lepiej, a letnie wieczory nabierają wyjątkowego uroku, to z pewnością zainteresuje Was temat: deska tarasowa montaż instrukcją. Zacznijmy od kluczowego pytania: jak zmontować taras z desek? Odpowiedź brzmi: krok po kroku, z precyzyjną instrukcją montażu deski tarasowej i odrobiną determinacji! Przewodnik ten pokaże Ci, że to zadanie, choć wymaga skupienia i przygotowania, jest w zasięgu każdego, kto pragnie własnoręcznie stworzyć swoją prywatną oazę relaksu na świeżym powietrzu.

• Narzędzia i materiały niezbędne do montażu tarasu
• Przygotowanie podłoża pod taras drewniany
• Montaż legarów pod deskę tarasową
• Układanie i przycinanie desek tarasowych
• Montaż desek tarasowych do legarów - krok po kroku

Narzędzia i materiały niezbędne do montażu tarasu

Zanim w ogóle pomyślimy o układaniu pięknych desek tarasowych i stworzeniu własnego kącika relaksu, musimy zebrać odpowiedni arsenał narzędzi i materiałów. To jak w kuchni – bez dobrych składników i ostrych noży trudno ugotować smaczny obiad. W przypadku tarasu, bez właściwego wyposażenia, montaż stanie się prawdziwym maratonem przeszkód. Zacznijmy od tego, co będzie nam niezbędne.

Na początek narzędzia. Nie da się ukryć, że bez podstawowych przyrządów się nie obejdziemy. Potrzebna będzie solidna wiertarko-wkrętarka – to nasz główny koń pociągowy, który oszczędzi nam sporo czasu i sił. Dobrze mieć przynajmniej dwie baterie, aby nie przerywać pracy w najmniej odpowiednim momencie. Miara i ołówek to absolutna podstawa – precyzyjne pomiary to klucz do sukcesu. Przyda się także poziomica, najlepiej długa, aby sprawdzić równość zarówno legarów, jak i samych desek. A jeśli trafimy na twarde podłoże, młotek gumowy może okazać się zbawienny do delikatnego dobijania.

Jeśli chodzi o cięcie drewna, potrzebna będzie piła – najlepiej ukośnica do precyzyjnych cięć kątowych. Jeśli jednak budżet jest ograniczony, dobra ręczna piła do drewna z ostrzem o drobnych zębach również da radę, choć praca będzie wolniejsza. Nie zapomnijmy o rękawicach roboczych i okularach ochronnych – bezpieczeństwo przede wszystkim! Wióry potrafią być uparte i nieproszone dostać się do oczu, a zadrzewienia łatwo wbijają się w dłonie.

Zobacz także: Montaż deski kompozytowej – cena robocizny

Przechodząc do materiałów, rzecz jasna potrzebujemy desek tarasowych. Ich rodzaj zależy od naszych preferencji i budżetu. Popularne opcje to deski z sosny, świerku (tańsze, wymagające regularnej konserwacji), modrzewia (trwalsze od sosny/świerku), drewna egzotycznego (bardzo trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, ale droższe) czy kompozytowe (trwałe, odporne na pleśń i insekty, łatwe w utrzymaniu). Pamiętajmy o zakupie desek z odpowiednim zapasem, np. 10-15%, na wypadek pomyłek w cięciu czy wad fabrycznych.

Kolejnym kluczowym elementem są legary – czyli belki konstrukcyjne, na których spoczną deski. Mogą być drewniane lub kompozytowe. Wybór legarów zależy od rodzaju desek, które wybieramy. Drewniane legary, podobnie jak deski, wymagają impregnacji, aby były odporne na wilgoć i szkodniki. Kompozytowe legary są trwałe i nie wymagają konserwacji.

Nie obejdziemy się bez wkrętów – ich rodzaj zależy od materiału, z którego wykonane są deski i legary. Do drewna najlepsze są wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, o odpowiedniej długości, aby pewnie połączyły deskę z legarem. Do desek kompozytowych często stosuje się specjalne klipsy montażowe, które pozwalają na niewidoczny montaż. Przy zakupie wkrętów czy klipsów, warto zorientować się, jaka ilość będzie nam potrzebna na metr kwadratowy tarasu – producenci często podają takie dane.

Zobacz także: Montaż deski tarasowej na legarach: cena

Dodatkowo, w zależności od specyfiki podłoża, mogą być potrzebne słupki podporowe, bloczki betonowe czy kotwy do zakotwienia legarów w gruncie. Niektóre systemy tarasowe wymagają użycia taśm bitumicznych ochronnych na wierzchu legarów, aby zabezpieczyć je przed wilgocią. Warto też pomyśleć o geowłókninie do zabezpieczenia gruntu przed przerastaniem chwastów. Jest to niedrogi materiał, który potrafi zaoszczędzić nam sporo pracy w przyszłości.

A co z konserwacją? Nawet jeśli planujemy montaż tarasu z desek kompozytowych, warto mieć pod ręką środki czyszczące. Jeśli wybieramy drewno, konieczne będą impregnaty, oleje lub lakierobejce do drewna, aby zabezpieczyć je przed czynnikami atmosferycznymi i przedłużyć ich żywotność. Narzędzia do nanoszenia tych preparatów – pędzle, wałki czy pistolety malarskie – również powinny znaleźć się na naszej liście.

Warto pamiętać, że dobór odpowiednich narzędzi i materiałów to połowa sukcesu. Solidne, dobrej jakości wyposażenie sprawi, że praca pójdzie sprawniej i bezpieczniej. Czasem lepiej zainwestować trochę więcej w narzędzia, które posłużą nam przez lata, niż frustrować się tępymi wiertłami czy kiepską piłą. Pamiętajmy, że budowanie tarasu to inwestycja w nasz komfort i przestrzeń do życia, a dobre przygotowanie to pierwszy krok do realizacji tego celu.

Przygotowanie podłoża pod taras drewniany

Fundament to klucz do sukcesu w każdym projekcie budowlanym, a budowa tarasu nie jest wyjątkiem. Przygotowanie podłoża pod taras drewniany jest absolutnie kluczowe, aby nasz nowy kącik wypoczynkowy był stabilny, trwały i służył nam przez wiele lat bez przykrych niespodzianek w postaci zapadających się legarów czy chwiejących się desek. Można powiedzieć, że to praca "podziemia", której nie widać na pierwszy rzut oka, ale od niej zależy wszystko.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obszaru, na którym stanie taras. Użyjemy do tego kołków i sznurka. To pozwoli nam precyzyjnie określić granice i wizualizować przyszłą konstrukcję. Następnie przystępujemy do usunięcia wierzchniej warstwy gleby – czyli darni, trawy, chwastów i wszelkiej roślinności. Grubość usuwanej warstwy zależy od rodzaju gruntu, ale zazwyczaj wynosi od 10 do 20 cm. Usunięcie darni zapobiegnie jej odrastaniu pod tarasem w przyszłości.

Po usunięciu wierzchniej warstwy gruntu, przystępujemy do wyrównania terenu. Podłoże powinno mieć niewielki spadek, rzędu 1-2%, w kierunku od budynku, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody. Zapobiegnie to gromadzeniu się wilgoci pod tarasem, co jest bardzo ważne dla trwałości drewna. Możemy użyć łopaty i grabi do wstępnego wyrównania, a następnie zagęścić podłoże za pomocą zagęszczarki wibracyjnej – to urządzenie, które można wypożyczyć.

Kolejnym krokiem jest wysypanie warstwy żwiru lub kruszywa o grubości około 10-15 cm. Ta warstwa pełni funkcję drenażową i rozkładową, równomiernie rozkładając ciężar konstrukcji tarasu. Po wysypaniu żwiru, ponownie zagęszczamy go zagęszczarką. Ważne, aby powierzchnia żwiru była również wyrównana i miała wspomniany wcześniej spadek. Czasami, na gruntach szczególnie podatnych na osiadanie, konieczne może być położenie dodatkowej warstwy tłucznia pod żwirem.

Aby zapobiec przerastaniu chwastów przez warstwę żwiru i deski tarasowe, zaleca się położenie geowłókniny. Jest to przepuszczalna membrana, która blokuje wzrost roślinności, jednocześnie pozwalając wodzie swobodnie przenikać do gruntu. Geowłókninę układamy na zagęszczonym żwirze, overlappingując kawałki na zakładkę około 10-15 cm. To niedroga inwestycja, która naprawdę procentuje brakiem kłopotliwych chwastów wychodzących spod tarasu.

Jeśli planujemy taras na gruncie o słabej nośności lub po prostu chcemy mieć pewność idealnego wypoziomowania, możemy zastosować bloczki betonowe lub stopy fundamentowe jako punkty podparcia dla legarów. Rozkładamy je w regularnych odstępach, zazwyczaj co 60-80 cm, w zależności od grubości legarów i planowanego obciążenia tarasu. Poziomujemy bloczki lub stopy za pomocą poziomicy i regulowanych nóżek tarasowych, jeśli ich używamy.

W przypadku tarasów przylegających bezpośrednio do budynku, ważne jest również zabezpieczenie ściany fundamentowej. Można to zrobić za pomocą odpowiedniej izolacji bitumicznej lub folii kubełkowej, aby zapobiec przenikaniu wilgoci do konstrukcji budynku. Pamiętajmy, że drewno i wilgoć nie idą w parze na dłuższą metę, dlatego odpowiednia izolacja od gruntu i budynku jest kluczowa.

Na tym etapie, podłoże jest gotowe do montażu legarów. Pamiętajmy, że solidne przygotowanie podłoża to fundament stabilnego i trwałego tarasu. Poświęcenie czasu na ten etap zaowocuje bezproblemowym użytkowaniem przez wiele lat. Unikniemy wówczas frustracji związanej z korektą poziomu czy walką z niechcianą roślinnością spod desek.

Szacunkowy czas potrzebny na przygotowanie podłoża pod taras o powierzchni 20 m², przy założeniu umiarkowanego nakładu pracy i warunków gruntowych, to około 1-2 dni roboczych. Koszt materiałów (żwir, geowłóknina, bloczki betonowe) to w przybliżeniu 300-600 PLN, w zależności od lokalnych cen i specyfiki projektu.

Montaż legarów pod deskę tarasową

Z podłożem przygotowanym i zagęszczonym, czas przejść do montażu szkieletu naszego tarasu – legarów. To na nich spocznie ciężar desek i ludzi, dlatego ich prawidłowe ułożenie i stabilność są absolutnie krytyczne dla całej konstrukcji. Legary to kręgosłup tarasu, a jego jakość bezpośrednio wpływa na żywotność i bezpieczeństwo naszej przydomowej przestrzeni. Prawidłowy montaż legarów pod deskę tarasową to kolejny kluczowy krok w budowie wymarzonego miejsca relaksu.

W zależności od rodzaju tarasu (wolnostojący czy przylegający do budynku) i wysokości, na której ma się znajdować, legary mogą być układane bezpośrednio na przygotowanym podłożu (na bloczkach betonowych, stopach fundamentowych, słupkach podporowych) lub przykręcane do ściany fundamentowej budynku. Jeżeli taras ma być na podwyższeniu, możemy zastosować specjalne wsporniki regulowane, które pozwolą na precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji.

Odległość między legarami jest bardzo ważnym parametrem. Zależy ona od grubości desek tarasowych, które wybieramy. Dla desek o grubości 21 mm (najczęściej spotykana grubość) optymalna odległość między osiami legarów to 40-50 cm. Im cieńsze deski, tym mniejsza powinna być odległość między legarami, aby deski nie uginały się pod ciężarem. Dla desek o grubości 25 mm odległość może wynosić 50-60 cm.

Legary układamy prostopadle do kierunku układania desek tarasowych. Jeżeli deski będziemy układać równolegle do ściany budynku, legary powinny być układane prostopadle do niej. Warto przemyśleć kierunek układania desek z estetycznego punktu widzenia – czasem ułożenie ich równolegle do dłuższego boku tarasu optycznie wydłuża przestrzeń.

Pierwszy legar powinien być ułożony w niewielkiej odległości od ściany budynku, zazwyczaj około 1-2 cm. Ten odstęp pozwala na swobodną cyrkulację powietrza i odprowadzenie wody. Kolejne legary układamy w regularnych odstępach, zachowując wspomnianą wcześniej odległość. Pamiętajmy o precyzyjnym pomiarze i zaznaczeniu linii, na których będą układane legary.

Każdy legar musi być wypoziomowany. Używamy do tego poziomicy, sprawdzając poziom wzdłuż legara oraz w poprzek tarasu. W przypadku niewielkich nierówności możemy zastosować kliny dystansowe, aby podnieść legar w odpowiednim miejscu. Jeśli legary są przykręcane do bloczków betonowych, możemy wykorzystać zaprawę do ich wyrównania.

Legary powinny być łączone ze sobą za pomocą wkrętów lub specjalnych łączników ciesielskich. Szczególnie ważne jest solidne połączenie na końcach legarów, tam gdzie się stykają. Przy łączeniu dwóch legarów na długości, punkt styku powinien znajdować się nad punktem podparcia (np. nad bloczkiem betonowym), aby zapewnić stabilność połączenia. Minimalna zakładka między dwoma legarami powinna wynosić co najmniej 20-30 cm.

Pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odstępów między końcami legarów a ścianą budynku, jak i między legarami a innymi stałymi elementami konstrukcji (np. słupami). Te odstępy, zwane dylatacjami, pozwalają drewnu na naturalne "pracowanie" pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Zazwyczaj dylatacja powinna wynosić około 1 cm.

Jeżeli stosujemy drewniane legary, konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią. Najlepiej użyć do tego celu impregnatu ciśnieniowego w klasie 4, który zapewnia głęboką ochronę drewna przed grzybami i insektami. Dodatkowo, na górnej powierzchni legarów, czyli tam gdzie będą stykać się z deskami, warto nakleić taśmę bitumiczną. Zapobiegnie ona wnikaniu wody między deskę a legar i ochroni drewno przed próchnieniem.

Montaż legarów wymaga cierpliwości i precyzji, ale dobrze wykonana praca na tym etapie zapewni nam trwałą i stabilną konstrukcję tarasu. Nie śpieszmy się, dokładnie sprawdzajmy poziom i rozstaw legarów. Pamiętajmy, że niewielkie niedokładności na tym etapie mogą przełożyć się na widoczne nierówności na powierzchni gotowego tarasu.

Przykładowo, dla tarasu o wymiarach 4x5 metra (20 m²) i zastosowaniu desek o grubości 21 mm (rozkład legarów co 45 cm), będziemy potrzebować około 45-50 metrów bieżących legarów. Czas montażu legarów, po przygotowaniu podłoża, może wynieść od kilku godzin do jednego dnia roboczego, w zależności od doświadczenia i warunków.

Układanie i przycinanie desek tarasowych

Legary są już na swoim miejscu, tworząc solidny szkielet, teraz przyszła pora na to, co najprzyjemniejsze – układanie i przycinanie desek tarasowych, które nadadzą naszemu tarasowi ostateczny kształt i wygląd. To moment, w którym powoli zaczyna wyłaniać się efekt naszej pracy i widać, jak marzenie o własnym tarasie staje się rzeczywistością. Precyzyjne układanie desek tarasowych to klucz do estetycznego i funkcjonalnego wykończenia.

Zanim zaczniemy układać deski, warto je odpowiednio przygotować. Jeśli są to deski drewniane, powinny być sezonowane i zaimpregnowane (jeśli nie były wcześniej impregnowane ciśnieniowo). Deski należy sprawdzić pod kątem wad – sęków, pęknięć, odkształceń. Te najbardziej defektowe można wykorzystać do przycinania krótszych elementów.

Deski tarasowe układamy prostopadle do legarów. Zaczynamy od jednej strony, najczęściej od ściany budynku, i sukcesywnie układamy kolejne deski. Pomiędzy deskami należy zachować szczeliny dylatacyjne, zazwyczaj o szerokości 5-8 mm. Te szczeliny pozwalają drewnu na swobodne kurczenie się i rozszerzanie pod wpływem zmian wilgotności, zapobiegając wypaczaniu i pękaniu desek. Możemy użyć specjalnych plastikowych klinów dystansowych, aby utrzymać równą szerokość szczelin.

Przy układaniu desek, warto zwracać uwagę na rysunek słojów i kolor drewna, starając się tworzyć harmonijną kompozycję. Niektóre deski mają dwie strony – jedną gładką, drugą ryflowaną. Wybór strony zależy od preferencji estetycznych i funkcjonalnych. Ryflowana powierzchnia, wbrew pozorom, niekoniecznie zapewnia lepszą antypoślizgowość, a jest trudniejsza do czyszczenia. To często kwestia wyglądu i sposobu odprowadzania wody.

Przycinanie desek jest nieuniknione. Najczęściej potrzebujemy dociąć deski na końcu tarasu oraz wokół słupów czy innych przeszkód. Do precyzyjnego cięcia, zwłaszcza na kąty, najlepiej sprawdzi się ukośnica. Zapewnia ona czyste i równe cięcia. Przy cięciu ręczną piłą, warto zaznaczyć linię cięcia ołówkiem i liniałem, a następnie ciąć powoli i równomiernie.

Przed przycięciem deski, zawsze zmierzmy ją dokładnie dwa razy i dopiero raz przytnijmy. Stare przysłowie mówi, że lepsze jest dwukrotne zmierzenie, niż raz zepsuty materiał. Szczególnie ważne jest to przy docinaniu desek na końcach tarasu, gdzie musimy uzyskać równe krawędzie. Pamiętajmy, że po przycięciu drewnianych desek, konieczne jest zaimpregnowanie lub zabezpieczenie ciętych końców, aby nie wchłaniały wilgoci.

Deski układamy tak, aby miejsca łączenia (ich końce) znajdowały się zawsze nad legarem. Dwie końcówki desek spotykające się na jednym legarze powinny być od niego przykręcone osobno. Nie łączymy dwóch końców desek pomiędzy legarami – byłoby to niestabilne i deski mogłyby się uginać.

W przypadku długich tarasów, gdy musimy łączyć deski na długości, również pamiętajmy o zachowaniu niewielkiej szczeliny dylatacyjnej na styku dwóch końców desek. Nie układamy ich "na styk". Deski można łączyć w różnych układach, np. w systemie na mijankę (gdzie łączenia są rozłożone w sposób losowy) lub w rzędach. Wybór zależy od naszych preferencji estetycznych. System na mijankę często daje bardziej naturalny wygląd.

Układanie desek kompozytowych często wykorzystuje specjalne klipsy montażowe, które wsuwa się w boczne frezy desek i przykręca do legarów. Ten system zapewnia niewidoczny montaż i równomierne szczeliny dylatacyjne. W przypadku desek drewnianych, montaż najczęściej odbywa się za pomocą wkrętów.

Podczas układania desek, ważne jest, aby co jakiś czas sprawdzać równość powierzchni tarasu za pomocą poziomicy. Jeśli pojawią się drobne nierówności, czasem można je skorygować podczas montażu, odpowiednio mocując deskę. Jeśli nierówności są znaczące, może to świadczyć o problemach z poziomowaniem legarów – wtedy warto się cofnąć i skorygować szkielet.

Praca z drewnem może być przyjemna i satysfakcjonująca, ale wymaga uwagi i cierpliwości. Starannie układane i przycinane deski tarasowe to gwarancja pięknego i trwałego efektu końcowego. Pamiętajmy o regularnych przerwach i cieszmy się procesem tworzenia naszej nowej przestrzeni.

Czas potrzebny na ułożenie i przycięcie desek na tarasie o powierzchni 20 m², przy założeniu średniego stopnia skomplikowania (prostokątny kształt, bez wielu przeszkód), to około 8-12 godzin pracy dla dwóch osób.

Montaż desek tarasowych do legarów - krok po kroku

Po trudach przygotowania podłoża i starannego ułożenia legarów, nadchodzi kluczowy moment – właściwy montaż desek tarasowych do legarów. To etap, od którego zależy stabilność, trwałość i estetyka całego tarasu. Prawidłowe przykręcenie desek do konstrukcji to swoiste zwieńczenie dotychczasowych prac i gwarancja, że taras będzie służył nam bez zarzutu przez długie lata. Nie ma tu miejsca na pośpiech czy fuszerkę – precyzja jest naszym najlepszym przyjacielem.

Krok pierwszy to wybór odpowiednich wkrętów. Jest to niezwykle ważne! Do montażu desek tarasowych należy używać specjalnych wkrętów nierdzewnych (najlepiej ze stali nierdzewnej A2 lub A4) lub wkrętów do drewna ocynkowanych, które są odporne na korozję. Zwykłe wkręty stalowe szybko rdzewieją pod wpływem wilgoci, osłabiając konstrukcję i szpecąc taras rdzawymi zaciekami. Długość wkrętów powinna być dobrana tak, aby wkręt wszedł w legar na głębokość co najmniej 2.5 razy grubość deski. Dla deski o grubości 21 mm, wkręt powinien mieć co najmniej 52.5 mm długości. Optymalna długość to często 60-70 mm.

Przed przykręceniem deski, zaleca się nawiercenie otworów w desce. Szczególnie ważne jest to przy twardych gatunkach drewna, jak np. drewno egzotyczne, które są bardziej podatne na pękanie. Średnica wiertła powinna być nieco mniejsza niż średnica wkręta (np. 5 mm dla wkrętu 5.5 mm). Nawiercanie zapobiega pękaniu desek podczas wkręcania oraz ułatwia samo wkręcanie, co jest ważne przy dużej ilości wkrętów. Otwory nawiercamy zazwyczaj w odległości 1.5 - 2 cm od krawędzi deski i na linii środkowej legara.

Deski przykręcamy w dwóch miejscach na każdym legarze, przez który przechodzi deska. Oznacza to, że każda deska jest mocowana do każdego legara za pomocą dwóch wkrętów. Takie podwójne mocowanie zapewnia stabilność i zapobiega wyginaniu się desek. Wkręty wkręcamy prostopadle do powierzchni deski. Warto wkręcić wkręty tak, aby główki wkrętów były delikatnie zagłębione w drewno (tzw. fazowanie), ale nie za głęboko – unikniemy wtedy gromadzenia się wody w otworach. Można do tego użyć specjalnego wiertła z pogłębiaczem.

Podczas wkręcania, ważne jest, aby trzymać deskę w miejscu, aby się nie przesunęła i aby szczelina dylatacyjna została zachowana. Możemy do tego celu użyć specjalnych klinów montażowych lub po prostu kawałków drewna o odpowiedniej grubości. Pamiętajmy, że wkrętarka powinna mieć odpowiedni moment obrotowy, aby nie "przepuścić" wkręta w drewnie i nie uszkodzić deski. Lepiej wkręcać powoli i kontrolować proces.

Przy deskach montowanych za pomocą systemu niewidocznego, czyli na klipsy, proces jest nieco inny. Klipsy są przykręcane do boku legara, a następnie deska jest nasuwana na klips. Kolejna deska jest dociskana do poprzedniej, a klips chowa się w rowku deski. System ten jest szybszy i estetyczniejszy, ale wymaga zastosowania desek z bocznymi frezami i specjalnych klipsów dedykowanych danemu systemowi. Ilość potrzebnych klipsów i wkrętów jest zazwyczaj podana przez producenta danego systemu.

Po przykręceniu desek do wszystkich legarów, pozostaje nam przycięcie końców desek na równo. Najlepiej zrobić to po ułożeniu wszystkich desek, używając do tego celu piły tarczowej z prowadnicą lub ukośnicy. Zapewni to idealnie równe krawędzie tarasu. Po przycięciu, należy zabezpieczyć surowe końce desek drewnianych impregnatem lub olejem.

Ostatnim krokiem, po zamontowaniu wszystkich desek, jest zazwyczaj ich wykończenie. W przypadku desek drewnianych, jest to olejowanie lub lakierowanie, które chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi i podkreśla jego naturalny rysunek. Olejowanie zazwyczaj należy powtarzać co najmniej raz w roku. Deski kompozytowe nie wymagają malowania czy olejowania, wystarczy regularne mycie. I pamiętajmy, że nawet najlepiej zmontowany taras wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia, aby cieszył oko przez długie lata.

Montaż desek tarasowych do legarów to praca powtarzalna, wymagająca jednak precyzji. Ilość wkrętów potrzebnych do tarasu o powierzchni 20 m², przy rozstawie legarów co 45 cm, to około 600-800 sztuk wkrętów tarasowych, w zależności od szerokości desek. Czas potrzebny na ten etap, przy założeniu pracy dwóch osób, to około 6-10 godzin.

• Co to jest deska tarasowa i do czego służy?
• Jakie są najważniejsze etapy montażu deski tarasowej według instrukcji?
• Jakie narzędzia są niezbędne do montażu tarasu drewnianego?
• Dlaczego przygotowanie podłoża jest kluczowe dla trwałości tarasu?
• Jak dobrać odpowiednie wkręty do montażu desek tarasowych do legarów?